現在の正装の和服には、男性用・女性用ともに、紋（もん）が描かれている。紋は通常自家の家紋を用いるが、これによらない「加賀紋」「洒落紋」というものもある。和服の紋は、直径が2cmから4cmくらいの円の中に収まるくらいの大きさで表わされ通常白地で置かれる。和服の紋の数は一つ・三つ・五つのいずれかであり、用いる着物の種類や目的によって使い分ける。このうち五つの紋がついている「五つ紋（いつつもん）」が最も格が高い正式なものとなる。紋が描かれる場所は、紋の数によって決まっている。 　また紋は「染め抜き日向紋」が正式とされ白と地色で表わされたもの（通常は紋のところを「石持ち（こくもち）」と言ってあらかじめ白く染め抜かれているところに後から地色で染め付ける）である。その他輪郭線だけを抜いた「陰紋」が略式には用いられる。またより略式になるものに染め抜きではなく「刺繍」で表わされた縫い紋もある。先述した加賀紋・洒落紋はこの縫い紋で表わされることが多い。 　一般的な自家の家紋ではなく芸事や花柳界では自分の所属する流派や芸妓置屋の家紋を衣裳として染め抜いて用いることもある。また二つ以上の紋を組み合わせた「比翼紋」というものもあり、これは花柳界などで用いられることが多い。 「本だたみ」と言われる畳み方が一般的に普及しており、used trucks for sale を紹介した本などにも多く取り上げられている。その他礼装用などで本畳みにすると刺繍など折り目がついてしまうことを避けるために行なう「夜着畳み」という畳み方もある。 仮仕立てと呼ばれる仮縫いの状態や仮絵羽になっているきものを畳む畳み方（絵羽畳みなどと呼ばれる）もある。 また仮に衣桁などに架ける場合や一時的に畳んでおく肩畳みなどと呼ばれる背中心から折り込み、衿が肩方を向く畳み方があり、これは洋服を畳む時に似ていると言え、本だたみのような技術は要しない。（なお、この畳み方を本だたみであるとする専門家もいる） また、襦袢や羽織などは本畳みにせずそれぞれの畳み方によって畳む。 一般家庭には、礼装の和服を洗濯する技術がない。一般的には、和服のクリーニングを専門に扱うクリーニング店に洗濯を依頼することが多い。縮緬や綸子など高価な正絹で作られている礼装の和服の洗濯の料金は高いので、正装の和服を洗濯する頻度は少ない。木綿や麻などの普段着の和服は、一般家庭で容易に洗濯できるものが多い。昔は、洗濯の際に和服の糸をほどいて分解して洗濯し、染み抜きを行い、洗濯が終わったら大きな板に生地を張り付け上から薄く糊を引いて乾かした後に縫い直すことを行なった。この洗濯方法を、洗い張り（あらいはり）または洗張（あらいはり）と呼ぶ。縫い直すときに、服の寸法を直すことや弱くなった所の補修や弱ったところを目立たないところに置き換える「used truck for sale 」なども行なった。これらの作業をする分、洗い張りの料金は高価になるのが一般的である。現在では技術の進歩などによりわざわざ和服を分解せずともにドライクリーニングで洗濯することができるようになったので、この方法を用いることが多用されるようになっている。 現在、小袖は和服の長着を指す言葉であるといわれることが多い。しかしもともと「小袖」という言葉は、袖口が小さいという特徴をとらえた言葉だった。小袖の発生に関する研究は、極めて学術的で専門的な学問の研究対象であり、簡単に答えが出せるものではない。現在確認できる書物の中で、「小袖」という言葉が日本で最初に現れたのは、10世紀に源高明が書いた『西宮記』だといわれる。しかし、『西宮記』の小袖は、公家が肌着として着用した小袖とは別の物だといわれる。 平安時代に公家が使った「小袖」という言葉が、現在の日本語の「小袖」と同じ意味なのかどうかは、研究の対象である。一般的に言って、昔のことを研究するときは、現在と同じ言葉が昔使われていたとしても、同じ意味を持つとは限らないことを念頭に研究すべきである。平安時代の公家の肌着としての小袖に関して、次のことがいわれている。 「小袖」という言葉が発生した時期は、少なくともused trucks の後期からであるといれわている。しかし、平安時代の後期よりも以前から、という可能性もある。 小袖は、袖口が小さい袖がついた、上半身を包む服。円筒状の袖が腕を包む、筒袖といわれる袖だった。 公家が肌着として着た服と、盤領（あげくび）の服の2種類の服のどちらも、公家は「小袖」と呼んでいたのではないかといわれている。 「小袖」は、まず公家が使い始めた言葉だった。当初は、公家以外の人にとって「小袖」という呼び方は一般的ではなかった。 平安時代後期に公家は、袖口が大きい服を大袖と呼び、大袖に対して袖口が小さい服を小袖と呼んでいた。大袖と小袖は、袖の面積が広いか狭いかの特徴をとらえた言葉ではなく、袖口が大きいか小さいかという特徴をとらえた言葉だった。仮にある2つの服の袖の面積が同じであったとしても、そのうち1つの服の袖の左右の端の一部を縫って、袖口の長さを短くすれば、その服は小袖であり、端を全く縫わなかった方の服は大袖である。たとえ現在の振袖の袖のように面積が広い袖でも、袖口の長さが20cmくらいであれば、袖口が小さいという特徴を持っているといえるので、小袖であるといえる。平安時代の後期から鎌倉時代にかけて、公家以外の人の間に「小袖」という言葉が少しずつ広まったのではないかといわれている。平安時代の後期から、公家が、肌着として着ていた小袖に華やかな色をつけるようになったといわれる。肌着なのに、なぜ華やかにしたかはよく分かっていないが、襟と首の間から肌着が少し見えるから、という説がある。武士や庶民がすでに着用していた服は、公家が肌着として着ていた小袖と形が似ていたらしく、武士や庶民はすでに自分達が着ていた服を「小袖」と呼ぶようになっていったと推測されている。 室町時代後期から江戸時代初期にかけて、裕福な庶民の間に、少し変わった形状の袖を持つ絹の和服が流行した。当時それは「小袖」と呼ばれたものの、平安時代の小袖とも現在の小袖とも違う特徴を持つ。その袖は、袖幅が短く（肩幅の約半分）、袖口が小さく、袖の下の輪郭が大きくふくらんでゆるやかなカーブを描いている。半袖ではない。現在、この服を「初期小袖」と呼ぶのが間違いなのは、平安時代にすでに「小袖」が登場していたからである。しかし現在、この服を「初期小袖」と呼んで解説している書物がある。 英語で "Kimono Sleeves" という、洋服の袖の様式を指す言葉がある。 Kimono Sleeves を直訳すると「着物の袖」だが、洋服の袖の様式を指す言葉の Kimono Sleeves は、和服の袖を指す言葉ではない。 この Kimono Sleeves とは、袖と見頃が縫わなくてもつながっている袖で、ゆったりとした大きな袖のことである。 20世紀からused truck までの日本を全般的に見ると、和服の普及率が衰退していることは疑う余地がない。衰退の主な原因として、正装の和服が非常に高価であること、着付けが極めて繁雑でわずらわしいこと、活動的な生活には不向きであり、実用性に欠けること、温度調節がしにくく、現代の日本、特に夏場の気候には不向きであることなどがあげられる。普段着の和服は、着付けが正装よりも簡単であり、大量生産されて安価な物もあるが、それでも現在、日本で和服を普段着としている人は非常に少ない。 七五三や成人式のような人生の晴れの節目の儀式・催事のときに正装の和服を好んで着用する人たちは今も少なくない。特に夏の花火大会で浴衣を好んで着用する女性は多い。また、普段着の和服がカジュアルなファッションとして再注目されつつある。安価な古着の和服を専門に扱う呉服店も出てきている。業務用や子供用では着付けのたやすい、帯で隠れる部分を境に上半身と下半身部分に分かれたセパレート型の和服や浴衣も開発されている。